К началу XX века роль женщины в западном обществе начинает меняться, вместе с этим постепенно меняется ее манера репрезентации себя обществу и самоощущение. Женщины уже не проводят в доме так много времени, как это было в викторианскую эпоху, в связи с чем появляется потребность в более удобной одежде – в одежде, которая бы не ограничивала движение. На рубеже столетий американский иллюстратор Чарльз Дан Гибсон вводит в моду образ Гибсоновской девушки – идеал красоты, для которого характерна подчеркнутая женственность: узкая талия, длинная шея, широкие бедра, пышный бюст и длинные волосы, собранные в объемную прическу. Но помимо установления внешних стандартов художник оказывает огромное влияние на восприятие женщины как личности – он изображает своих героинь равными спутницами мужчин, иногда доминирующими над ними, способными своей красотой лишить их воли и заставить выполнять любые нелепые прихоти. Прежде подобная раскрепощенность считалась неприемлемой для женского поведения и уж точно не могла стать трендом.

               Гибсоновская девушка уделяет время саморазвитию – она получает образование и занимается спортом, ее одежда позволяет вести гораздо более активный образ жизни, чем раньше. Платьям больше не придают форму при помощи кринолина и других видов каркасов, теперь юбка свободно и естественно ниспадает, расширяясь книзу. Были очень популярны платья с высоким горлом и узкими облегающими рукавами, иногда образ дополнялся галстуком, из-за чего этот стиль выглядел несколько маскулинным. Появляется новый, удлиненный спереди корсет, считавшийся менее вредным для позвоночника: он формирует моду на S-образный силуэт. Но несмотря на все эти изменения, образ Гибсоновской девушки все еще остается довольно консервативным и является лишь переходным звеном от норм предшествующей эпохи к тем кардинальным изменениям, которым суждено произойти позже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

              

               Первая мировая война оказывает огромное влияние на социальные структуры. Женщины вынуждены осваивать профессии, традиционно считавшиеся сугубо мужскими, чтобы заменить в работе ушедших на фронт мужчин. Поэтому переход к практичным вещам становится необходимостью: в двадцатые годы на смену корсетам, платьям со шлейфом и высоким прическам приходят прямые, лаконичные силуэты, а также короткая стрижка “боб” и маленькое черное платье, популяризированные Коко Шанель. На смену эталонному женственному образу Гибсоновской девушки приходит образ девушки-подростка, на смену семейной жизни и материнству – свобода и эмансипация, на смену целомудренности и набожности – отказ от норм морали и гедонизм. Такое пренебрежение традиционными представлениями о том, какой должна быть женщина, связано с нежеланием девушек играть пассивную роль в общественной жизни. У “новой женщины” появляются новые навыки и новые потребности, неизвестные ее маме и бабушке. Поколение девушек “ревущих двадцатых”, получившее название “флэпперы”, носит вызывающий макияж, курит, водит автомобиль и танцует чарльстон. Именно война стала толчком для этих революционных перемен в жизни женщины и, соответственно, в женской моде.

               Так как мода является универсальным средством демонстрации статуса человека, по тому, как выглядела женщина в разные периоды истории, можно делать выводы о ее роли в обществе. Образ Гибсоновской женщины говорит нам о том, что она не должна работать, это символизирует непрактичность ее одежды – большие шляпы, длинные юбки, драпировки, высокие прически и корсеты. В данном случае женщина выступает манекеном для нарядов, указывающих на то, что ее муж способен освободить ее от работы. Таким образом, мы понимаем, что женщина была ответственна за респектабельность и доброе имя своей семьи, поэтому забота о себе и своем внешнем виде и была ее работой. То есть женственность девушки Гибсона, по сути, заключалась в ее неспособности быть самостоятельной, и эта особенность проявлялась в одежде. Но в послевоенные годы многих женщин больше не могла удовлетворить такая жизнь – жизнь, ограничивающаяся домашним хозяйством. Женщина-флэппер не хотела уступать мужчине ни в физическом, ни в социальном, ни в экономическом планах, поэтому исчезала необходимость подчеркивать и различия между мужской и женской одеждой, утрировать ее принадлежность одному из полов. Как только самореализация перестала являться для женщин основным жизненным кредо, в моду вновь вернулись более женственные образы. Кризисный период Великой депрессии, последовавший за биржевым крахом 1929 года, заставил женщину вернуться к традиционному институту семьи и положил конец феномену флэпперов.